• Gozo Foto Mauro Rongione
    I Gozo hittar du palmer, kaktusar och turkosblått hav.
  • Gozo Foto Mauro Rongione
    Gozo i ett koncentrat: Tapenade på en brödbit och en illröd telefonkiosk som minner om britternas styre.
  • Gozo Foto Mauro Rongione
    Ända sedan romartiden har man utvunnit salt på Gozo.
  • Gozo Foto Mauro Rongione
    Det gröna guldet, oliverna, kan skördas året runt tack var det fördelaktiga klimatet.
  • Gozo Foto Mauro Rongione
    Getost, lite grönt, bröd och ett gott rödvin – vad mer kan man begära?
  • Gozo Foto Mauro Rongione
    Havet är ständigt näravarande och vågorna har öppnat det så kallade Azurfönstret i kalkstensklippan.
  • Gozo Foto Mauro Rongione
    Trots det heta klimatet är jordarna bördiga och från tornen kunde den värdefulla ön bevakas.
  • Gozo Foto Mauro Rongione
    Lokal pizza och nyfångad fisk smakar bra efter en dag med sightseeing.

Resetips: Njut av solen på ön Gozo utanför Malta

Av Lars Collin Foto Mauro Rongione
Res till ön Gozo – Maltas bedårande lillasyster – och se ut över ett turkosblått hav, vandra bland medeltida gränder och ät gott av rätter med smak av det soliga landskapet.

Upplev Toscana i höst tillsammans med Lantliv mat&vin!

Emmanuel Cini måste ha en av världens vackraste arbetsplatser där han står uppe på en klippa på öns absoluta nordspets. Han skjuter upp stråhatten i pannan och tittar ner mot de rektangulära saltbassängerna. Utanför ligger Xwejni-bukten och det öppna Medelhavet blått och blankt.
Vi är på Gozo, grannen till Malta som bara har 30 000 invånare. Färjan tar 25 minuter från systerön och hit åker malteserna över helgerna för att dra ut sladden och koppla av från den moderna vardag som är dagens Malta. Gozo betyder glädje på ett av de språken, maltesiska, som är officiellt sedan engelsmännen lämnade Malta 1964 och ögruppen – Malta, Gozo och Comino – fick sin självständighet.
Och visst vilar en lite lättjefull stämning över Gozo, även om många av invånarna fortfarande är hårt arbetande fiskare och bönder. Eller, som vår nyfunne vän Emmanuel Cini, livnär sig på att utvinna salt.
Gozo Av Lars Collin Foto Mauro RongioneMen vi börjar med lunch. Xlendibukten på västkusten är en av Gozos mest charmiga platser med sin hamn som ligger inkilad mellan höga klippor och vildsinta vågor. Längs kajen samsas några små hotell med ett par barer och en och annan saltstänkt fiskrestaurang. En nattklubb, La Grotta, ska enligt ryktet ligga en liten bit uppåt vägen. Men det är ungefär så nära Gozo blir en traditionell turistö. Annars styr en trygg vardagslunk, om än smittande färgstark för en nordeuropé.
Traditionen med saltproduktion anlände med romarna och togs över av de mytomspunna malteserriddarna, som också byggde Emmanuel Cinis bassänger. Fram till på 1970-talet grävdes de här saltformationerna fram för hand.
– Vi pumpar in havsvatten och efter ungefär en vecka har vattnet ångat bort och saltet ligger kvar. Förr hade vi inga pumpar, bara muskler, hink och spade, berättar 70-plussaren Emmanuel Cini från sin grotta där han förvarar saltet.
Gozo Av Lars Collin Foto Mauro RongioneI 47 år har han dagligen arbetat här vid sina bassänger med sol, vind och vatten som medarbetare. Saltet säljs antingen på plats eller runt omkring Gozo. Produktionen är inte stor nog för att skickas till Malta. I dag har Emmanuel Cini hjälp av sin dotter och svärson.
– Salttillverkningen är en del av vårt arv och vår kultur, och det vore sorgligt om vi bara lät traditionen försvinna, säger dottern Josephine Zwepni. Nuförtiden är efterfrågan stor, många verkar tycka att det är en lyx att kunna handla varan exakt där den är tillverkad. Pappas mål är att fortsätta i 30 år till.
Några kilometer därifrån, på gården Ta’ Mena, finns en sorts småskalig ekoturism. Ovetande om ordet agroturism blev Carmen Spiteri pionjär när hon för drygt 40 år sedan började presentera och sälja det som farmen skördade. Att hyra ut små hus över natten kom liksom på köpet.
Gozo Av Lars Collin Foto Mauro RongioneI dag har sonen Joseph höjt svansföringen och förutom grönsaker, citrusfrukter, soltorkade tomater och potatis (som skickas ända till Nederländerna), erbjuder han matlagningskurser, vinprovningar och säljer mer exklusiv kallpressad olivolja och sitt vita vermentinovin.
Vi lägger en klick koncentrerad tomatpuré på en enkel brödbit och slås av intensiteten – som att få ett smakprov av Gozos samlade sol och hetta. Vinet har fått en försiktigt fin sälta av stänken från havet. Samma vindar höll för övrigt på att helt ta kål på årets oliv­skörd.
– Många av våra vingårdar ligger vid havet – och det påverkar smaken. Förstås har vi mycket sol, men också en del vatten tack vare den lätta lerjorden. Vinplantorna planteras i sydost för att undvika vinden, förklarar Joseph Spiteri.
Det fördelaktiga klimatet gör det möjligt att skörda vad naturen ger hela året, från de första apelsinerna till höstens oliver. Carmen Spiteri är själv som svagast för den tidiga våren i mars, när hela landskapet står i blom men dagstemperaturen sällan når under
20 grader.
Gozo Av Lars Collin Foto Mauro RongionePå väg mot en av Gozos få turistattraktioner, det så kallade Azurfönstret, passerar vi några naturliga källor där familjer ännu i denna dag tvättar kläder. ”Fönstret” är ett 22 meter högt stenvalv vars öppning påminner om ett enormt gap på en val. De dramatiska formationerna av kalksten har gett eko ända till Hollywood som har varit här och filmat, från Greven av Montecristo till aktuella Game of Thrones. Stenar har dock börjat lossna från klippan och det är inte omöjligt att fönstret kommer att försvinna ner i havet. När det inte är lika blåsigt som just i dag är trakten populär bland dykare. Gozo brukar för övrigt hamna i topp som europeisk destination när det kommer till snorkling och dykning.
Gozo Av Lars Collin Foto Mauro RongioneDet lilla samhället här vid västkusten heter San Lawrenz och här finns vad som måste vara ett av öns mest välhållna och minsta torg: San Lawrenz-torget. Det enda som bryter inramningen med barockkyrkan och de varmt sandfärgade fasaderna är en illröd brittisk ­telefonkiosk. Det finns fler minnen från det gamla imperiet: de engelska postlådorna, vänstertrafiken, utbildningssystemet och rätts­väsendet.
Carmelino Refalo kommer ut från sin restaurang Tatitas och slår ut med armarna i en gest som andas betydligt mer Medelhav än Manchester.
– För mig är detta en unik och levande by. På helgerna kommer malteserna hit och tar det lugnt, hyr ett rum och kan slappna av efter en arbetsvecka. Jag har drivit restaurangen i elva år och det här är första gången som jag väljer att ha öppet året runt, säger Carmelino Refalo.
Restaurangen ligger i ett före detta bageri från 1909 med högt, välvt tak. Allt är gjort av handhuggen sten. Trä är lyx, eftersom det knappt växer några träd på Gozo.
Vi passerar Zebbug, som betyder olivfrukt på maltesiska. Här­ifrån har man fina vyer över havet och kustlandskapet. Den forti­fierade lilla huvudstaden Victoria med 6 500 invånare har anor tillbaka till 1200-talet. Namnet fick den först i slutet av 1800-talet, som en hyllning till Englands drottning. Men i folkmun heter stan fortfarande Rabat, förort på arabiska. Det strategiska läget är ingen slump, nästan alla vägar leder till Victoria och här har man alltid haft full uppsikt över attackerande pirater.
Gozo Av Lars Collin Foto Mauro Rongione1556 föll det ottomanska rikets styre över de maltesiska öarna och malteserriddarna tog över. De flesta försvarsanläggningar låg på Malta, men Gozo var viktig som transitplats.
Vi vandrar längs restaurerade medeltidsgränder mot Ta’ Rikardu. Krogägaren Rikardu har 150 får och getter och gör sin egen ost som han serverar på restaurangen. Han tar oss ut genom en trång gränd och går in i ett stort stenkök. Där plockar Rikardu fram några små korgar och visar hur han lägger den färska ostmassan i dem för att torka över dagen. Osten heter gbejniet och är en vit ost gjord på en blandning av opastöriserad får- och getmjölk. Rikardu gör ett hundra­tal varje dag.
På kvällen serveras samma färskost i restaurangen, då tillsammans med olivolja och det lokala surdegsbrödet hobz. Snabbmat i ordets bästa bemärkelse. Rikardu har också en lagrad variant som han kryddar med pepparkorn eller soltorkade tomater, marinerar i vitt vin och låter lagras på tak utomhus i ett par veckor. Exakt hur länge beror på vinden.
– Min arbetsdag brukar börja vid fem när jag går ut till ägorna och mjölkar djuren. Jag är tidigt i väg, både för värmens skull och för att jag gillar det, säger Rikardu med ett leende.
En del av osten använder han förresten också till sin hemgjorda ravioli. Fyllningen görs med ost, färsk persilja och ägg. Fåraherde, bonde, ostmakare, kock, restaurangägare. Rikardu lever sitt dagliga liv från grodd till gaffel och gör lite av det mesta, precis som många här alltid har gjort. För 50 år sedan fanns här inga bilar och en övernattning på ett av de tre hotellen kostade runt en tia. De första turisterna var familjer till de brittiska officerare som var stationerade på Malta.
– Många här på ön hade egna får, gjorde ost och var självför­sörjande. Men jag måste ändå säga att livet är bättre i dag, säger Rikardu samtidigt som kyrkklockan i St George slår fem slag.
Kyrkan byggdes i barockstil 1693 efter en jordbävning som ödelade stora delar av Gozo, Malta och grannen Sicilien. Religionen och kyrkan tycks fortfarande ha en naturlig plats i öns vardags­-
liv. Den dagliga morgonmässan lockar många av öns fiskare och bönder.
Torget It Tokk utanför St George är stadens naturliga samlingspunkt. Nu håller de sista torghandlarna på att packa ihop – och det enda som hörs, men desto högre, är en visselkonsert från flytt­fåglarna som är på väg från Europa till Afrika. Här i Gozo har de sjungande sparvarna bara 28 mil kvar till nästa kontinent.
Gozo Av Lars Collin Foto Mauro RongioneSenare på kvällen möter vi något av en kontrast till Rikardus jordnära kokkonster på lantgodset Ta’ Frenc. Det ligger inte långt från Joseph Spiteris agriturismo, är från 1600-talet och gjordes om till restaurang 1981.
Även om miljön är lite mer internationellt sofistikerad har maten samma lokala ursprung som Rikardus. Huvudrätten är ravioli fylld med kanin, i en krämig sås. Kanin är något av en maltesisk mat­signatur, serverad på de mest skiftande sätt beroende på lokal och humör.
– Vi är bönder och inte jägare. Kanin har alltid uppfattats som något fint, nästan högtidligt. Annars använder vi oss av influenser från hela Medelhavet, både franskt och italienskt. Vi har en egen trädgård med 50 örter, egen olivolja. Ja, till och med en egen salt­bassäng, berättar Ta’ Frencs ägare Ino Attard som brukar rådfråga sin åldriga mamma när han behöver gräva sig djupare ner i Gozos matarv.
– Våra grönsaker blir väldigt smakrika och det tror jag beror på att grönsakerna mår bra i lerjorden. Tyvärr kan vi knappt få tag i vår egen potatis längre eftersom det mesta skickas till Nederländerna, säger han.
Vi övernattar på Ta’ Cenc, ett hotell som består av många små utspridda kvadratiska eller cylinderformade bungalower. Det känns som att bli hembjuden på exklusivt besök hos familjen Flinta. Ta’ Cenc ligger på en klippa som också är Gozos högsta punkt. Och de flesta hus har utsikt rakt ut mot horisonten, där morgonsolen möter. Naturen doftar varmt och inbjudande av oleander, honung och nektar.
Gozo Av Lars Collin Foto Mauro RongionePå väg mot hamnen bromsar vi in på bageriet Cini’s i Fontana just utanför Victoria. Ornamenterade fasader smyckas med vackert välbevarade träbalkonger. Det känns som att vara i ett mer polerat Sicilien, plus den udda engelska twisten.
Ryggsäcken är packad med hett surdegsbröd när vi tar båten till Gozos kanske största turistattraktion: Den blå lagunen vid pytteön Comino. Bakom oss vilar Gozo, enligt Homeros ön där Odysseus sköljdes upp på en gyllene strand med en grotta på toppen: Calypsos grotta. Här höll hon honom inspärrad i sju år. På nätterna skapade Calypso storm för att hindra Odysseus flyktförsök.
Att det lever många legender kring Gozo är lätt att förstå när man tar på sig simfötterna och långsamt glider ner i det azurblå havet. Många paddlar hit. Själva nöjer vi oss med att simma ut i denna läckra lagun av smaragdgrönt vatten och titta ner mot den kristallklara bottnen, färgad av sol och sand. Sältan sitter i långt efter att vi lämnat ön.

 

LANTLIG Ö MED FANTASTISKT UNDERVATTENSLIV

Maltas syskonö Gozo är betydligt mindre, grönare och lantligare än sin storasyster. Hotellen är relativt få och ön genomsyras av närheten till havet. Inlandet är kargt med en och annan vacker barockkyrka och gamla bondgårdar i sikte.

Framför allt är Gozo en fantastisk ö för snorkling och dykning, och den brukar alltid hamna bland de absolut främsta destinationerna för den som söker Medelhavets bästa marina upplevelse.

Den största staden Victoria, även kallad Rabat, har ett vackert citadell som syns från nästan hela ön. Det är också i Victoria man hittar en fin matmarknad, It Tokk, och kan se operaföreställningar och hästkapplöpningar.

RESA HIT:
Ryanair flyger direkt från Skavsta året om, en gång i veckan mellan november och mars, och tre gånger i veckan mellan april och oktober. SAS flyger direkt från Arlanda minst två gånger i veckan mellan april och november, annars via Frankfurt. Ryanair flyger även direkt från Göteborg två gånger i veckan april till oktober. Norwegian flyger direkt från Kastrup mellan april och december.

TREVLIGT BOENDE:
Hotel Ta’ Cenc & Spa i Sannat har 83 rum utspridda i mysiga bungalower med egen terrass. Hotellet ligger på Gozos högsta punkt och är omgivet av grönska, tystnad och fin utsikt mot Malta. Hotellet har även en egen sandstrand. www.tacenc.com
Ta’ Mena Estate i Xaghra är Gozos första agriturismo-gård, där man kan bo på en lantgård. Gården drivs sedan starten för drygt 40 år sedan av familjen Spiteri, som erbjuder både vinprovningar och matlagningskurser. www.tamena-gozo.com

ÄTA GOTT:
Rikardus kombinerade vinbar och lilla kvarterskrog Ta’ Rikardu ligger mitt i huvudstaden Victorias charmiga gamla delar. Här gör han värmande soppor, den egna färskosten gbejniet, ravioli och serverar vin från ägorna. Triq il-Fosos, Citadella, Victoria. Tel +356-21-555 953.
Just där vågorna rullar in över Xlendibukten ligger fiskrestaurangen Zafiro Restaurant med sin fina utsikt. Perfekt för lunch men framför allt för en stämningsfull middag. Hotel Anandrea, Xlendi Promenade, Xlendi. Tel +356-21-565 555. www.hotelsanandrea.com
Ta’ Frenc Restaurants kökschef Mario Schembri är känd på Gozo för att skapa lokala rätter med inslag av klassiska smaker från Italien och Frankrike. Restaurangen är inrymd i ett nyrenoverat lantgods från 1600-talet. Ghajn Damma Street, Xaghra. Tel +356-21-553 888. www.tafrencrestaurant.com

SE OCH GÖRA:
Besök öns hantverksby och se traditionerna hållas vid liv. Möt glasblåsare och hantverkare som väver, stickar och tillverkar korgar och klockor.
Se miljöerna bakom filmerna. Gozo är en populär inspelningsplats för många Hollywoodfilmer. Den mäktiga klippformationen Azurfönstret var med i Game of Thrones, vid den gyllene stranden Ramlabukten gjorde BBC en Byron-serie och vid Blå lagunen på pyttelilla Comino dök Madonna i Swept Away. Senast hyrde Brad Pitt och Angelina Jolie hela hotell Ta’ Cenc för sin första film tillsammans sedan Mr Mrs Smith: By the Sea.
Ta en dagstur med båt till Comino, vandra runt den stillsamma ön och avsluta med att snorkla dig runt Blå lagunen.

Fler mysiga resor på Lantliv.com:
BS_Luberon-13-980x600 CYKLA I PROVENCE

BS_Resan_LLV09-6-980x600 DET GODA PORTUGAL

 

julmarknad i Jamtli

9 underbara svenska julmarknader att besöka 2017

November och december är inte kompletta utan minst ett par besök på mysiga julmarknader

Tvättstuga Foto Helena Strauss

Finaste tipsen för tvättstugan

Snygg ordning, fina prylar och bästa tipsen för en lantlig stil i tvättstugan

jul med Mandelmanns

Så blir julen med Mandelmanns

I jul blir det extra mycket av våra krönikörer och favoritbönder Mandelmanns i tv-rutan